„Уради сам“ опрема за бушење: прављење домаће бушилице за бушење бунара

Бушење бунара на локацији је задатак великих размера.Не може сваки власник куће да приушти услуге професионалног тима, а ангажовање „занатлија“ је у већини случајева само бацање новца.

Лакше је сами обавити сав посао: више радите за себе и имате мање трошкова. Осим тога, ако сами направите опрему за бушење, трошкови ће изгледати буквално смешни у поређењу са стварним ценама бушења.

Рећи ћемо вам како да направите машину за ручно ископавање водозахвата на градилишту. Информације које представљамо засноване су на практичном искуству независних бушача. Да би се употпунила перцепција тешке теме, предложене информације су допуњене корисним дијаграмима, колекцијама фотографија и видео записима.

Шта и како је боље бушити бунар?

Почетни бушач треба да буде стрпљив и да се припреми за обављање не најлакшег посла.

Такође ће вам требати доступни алати и јефтини материјали за прављење платформе и опреме за бушење, као и здрав разум и пар пријатеља који ће вам помоћи.

Бушење бунара је дело сродно уметности, јер је резултат непредвидив и свака структура је јединствена. Задатак је направити дугачку и уску осовину у земљи до водоносног слоја и спустити у њу обложну цев да ојача зидове ископа.

У том процесу ћете морати да извучете много земље, а ово земљиште може бити веома различито: од комада гранита до песка помешаног са водом.

Много зависи од дубине водоносника. Понекад је потребно ићи мање од 10 метара да бисте стигли тамо, а понекад водоносни бунар достиже неколико десетина или чак стотина метара. Све ово утиче на методе и време бушења. За изградњу бунара постоје две главне методе: ударни конопац и ротациони, у савременој интерпретацији пужа.

Домаће бушилице за ручно бушење су изграђене по јединственом дизајну. Опрема за бушење је направљена у облику статива

У првом случају бушење у току користећи уски и тежак пројектил који се зове баилер. Окачен је на конопац или кабл, који се баца преко блока причвршћеног за статив. За извлачење бушилице из осовине користи се витло са мотором, мада се то по жељи може урадити и ручно.

Пројектил се неколико пута спушта на дно мине са висине од неколико метара. Отпушта тло, чији део пада у шупљину баилер-а. Након дубоког уласка у земљу око 0,5 м, бушилица се уклања из пртљажника. Шкољка се чисти и баца назад у рудник. Процес се понавља док не стигну до воде.

Метода ударног ужета је веома стара, користи се вековима, ако не и миленијумима. Израда баилер-а је релативно једноставна, биће вам потребан челични лим дебљине 4-5 мм или цев са дебелим зидовима Ø 110-120 мм, као и вештине рада са апаратом за заваривање. Можете чак и сами да радите са баилером, иако ће са помоћником ствари ићи много брже.

Предности ударног бушења нису само његова доступност. Баилер је поуздан, пролази кроз скоро свако тло осим камених стена. Ако је потребно савладати слој пешчане иловаче или иловаче, баилер се замењује стаклом одговарајуће величине - уским цилиндром без вентила на дну.

Баилер се користи за подизање свих врста некохезивног земљишта: песка, ломљеног камена, шљунка и шљунка. Користи се за чишћење дна бунара и током рада рудника за уклањање наноса муља

Стакло ефикасно уништава глинене стене, које се због сопствене способности збијања и лепљења за зидове задржавају у његовој шупљини.У ручном бушењу са ударним ужетом, бајлер и стакло се смењују по потреби.

Чим је пролаз кроз баилер знатно смањен, то значи да је наишао на кров од иловаче или пешчане иловаче, због чега је замењен стаклом. Чим се тло уништено у бунару више не задржава у шупљини стакла, замењује се баилером.

У једној „сесији“ можете продубити осовину за метар, иако је чешће ова цифра скромнија, око 20-40 цм. Ово је недостатак методе ударног ужета - потребно је много времена за рад. На глиновитим, пластичним земљиштима ефикасније је користити сврдло или на други начин бушилицу.

У ручном бушењу најчешће је потребно комбиновати методе удараљке са ротационим, па је боље да се опскрбите минималним скупом пројектила приказаним на дијаграму

Радни алат пужне инсталације је стуб од шипки са бушилицом на доњем крају. Алат је буквално уврнут у земљу, која се делимично држи својим оштрицама.

Периодично се пуж заједно са олабављеним тлом уклања на површину, а лице са срушеном депонијом се чисти помоћу бајлера. Онда поново бушилица са сврдлом, продирући дубље у земљу са сваким окретом.

Шипке се постепено повећавају како се осовина продубљује. Прво, дужина бушаће жице се повећава причвршћивањем једне шипке. Када је његов горњи део скоро у равни са улом бунара, причврстите други, затим трећи итд.

Бушилица се може окретати ручно или помоћу ротора електромотора.Да би шипку држали у исправном вертикалном положају, индустријске мобилне бушилице користе вертикални оквир причвршћен за кревет. Користећи овај принцип, можете направити сопствену машину.

Дијаграм приказује верзију домаће опреме за бушење, као и резултат: релативно компактан уређај за бушење бунара

Истовремено са продубљивањем, бушотина се обрушава, тј. у избушени отвор се уграђује цев чији је пречник 1-2 цм већи од исте величине пројектила. Спојнице кућишта су повезане у једну структуру завртњима или заваривањем.

Ако се велика количина воде доводи у бунар под притиском, дно се може очистити без употребе бајлера. Ову методу успешно користе професионални тимови. Вода еродира отпуштено земљиште и испере га на површину.

Течност за бушење неколико пута убрзава рад, али ће све около бити преплављено водом помешаном са прљавштином. И на овај начин не можете проћи кроз каменито тло. Све ово се мора узети у обзир пре него што почнете да правите сопствену опрему за бушење. Поред тога, морате одлучити о својим циљевима и циљевима.

Ако вам је потребна јединица за изградњу само једног или два бунара, не морате превише да бринете о темељности извођења. Али чврста и издржљива опрема за бушење може бити добар разлог да започнете сопствени посао бушења бунара.

Детаљне информације о методама бушења водозахватних бунара наћи ћете у једном од популарни чланци наш сајт.

Производња опреме за бушење са ударним ужадима

Статив са баилером је једноставног дизајна, као и све генијално.Његове димензије се могу проценити „на око“, а посебно прецизни инжењерски прорачуни овде нису потребни. На пример, висина статива на који ће се причврстити баилер треба да буде око метар већа од ове бушилице.

Ако радови на бушењу се изводе у подруму куће, димензије конструкције ће бити ограничене висином плафона.

Ударно бушење ужета се изводи помоћу тешког пројектила - баилер-а. Баца се са висине, земља се урушава и испуњава шупљину унутар бајлера, након чега се уређај уклања и чисти

На отвореном простору, носач се може окачити више да би се повећала сила удара. Али немојте да буде превисок, није ефикасан. Сама баилер би требало да буде прилично тешка. Да бисте ефикасно отпустили тло, боље је направити зарезе на његовом ђону или избрусити оштру ивицу.

Сматра се да је оптимална дужина за бушење између 1,8 и 2,2 метра, тако да бушилица може слободно доћи до врха бушилице да причврсти или одвоји кабл. Међутим, код ручног бушења сматра се да је најбоља дужина баилер-а 1,0 - 1,2 м. Ова величина вам омогућава да руком дођете до дна пројектила ако се не испразни када се иловача, на пример, залепи.

У кабловском ударном бушењу користи се баилер дужине око 1,2 - 2,0 метара. Пројектил мора бити довољно тежак да разбије тло и извуче га на површину у великим количинама

Баилер се најчешће прави од комада металне цеви, жељена дебљина метала је 4 - 6 мм.

Да бисте направили такав уређај за бушење, потребно је извршити следеће операције:

1. Припремите комад цеви одговарајуће величине.
2. Направите вентил на дну пројектила.
3. Заварите заштитну мрежу на врху.
4. Прокухајте ручку или "уши" да бисте учврстили конопац.
5. Наоштрите дно пројектила или заварите неколико "зуба" од комада метала или комада дебеле жице.
6. Направите статив од металних цеви.
7. Инсталирајте блок, витло и мотор да подигнете пројектил са осовине.
8. Вежите конопац за ограду и саставите структуру.

Посебну пажњу заслужује вентил за качење. Пројектили малог пречника користе кугласти вентил. За његову улогу погодна је метална кугла пречника нешто већег од половине пречника баилер-а.

Ако се не пронађе одговарајућа лопта, може се направити од отпадног материјала. На пример, у ове сврхе се често користи мешавина оловне кугле и епоксидне смоле, а улогу калупа за ливење има нека врста дечије лопте од пластике или гуме.

Вентил са трском на баилеру састоји се од округлог комада метала који затвара отвор на дну стакла, као и опруге која га држи затвореном.

Подлошка са рупом чији је пречник мањи од величине куглице заварена је на дну тако да не излети. За исте сврхе, на врху, на одређеној удаљености од заштитне решетке, постављен је чеп - комад метала који ограничава кретање лопте нагоре. Жичана мрежа спречава да велики комади земље испадну из бајлера.

Кугла вентила не сме пасти испод нивоа зашиљене ивице или металних зубаца, иначе ће апсорбовати силу удара. С друге стране, „зуби“ не би требало да буду предугачки, јер у супротном неће дозволити да део земље уђе у бајлер.

У горњој трећини тела бајлера је изрезан прозор. То ће бити потребно када је потребно да се пуна бајлера очисти од земље која се накупила унутра.

Да бисте направили куглични вентил за баилер, потребна вам је метална кугла пречника око 60 мм.Такав елемент се може уклонити са великог лежаја

Друга опција вентила је вентил за латице. Направљен је од комада метала. Вентил са трском изгледа као округла врата причвршћена за опругу на дну бајлера. Када се пројектил помери надоле, вентил се отвара под притиском тла, а затим га опруга затвара и држи тло унутра. Понекад је такав вентил запечаћен комадом гуме, али то није неопходно.

Ако током бушења домаћи баилер Испоставило се да захвата премало тла; можда је дизајн само потребно мало исправити. Понекад морате мало да отворите зазор на дну уређаја. Ако се испостави да је пројектил превише лаган, треба га утегнути.

Да би се то урадило, горњи део баилер-а се понекад пуни бетоном. Али можете једноставно причврстити додатно оптерећење на врху на покретном зглобу.

Статив за бушење ужета може се направити од металне цеви, али за краткотрајну употребу је погодно и издржљиво дрво, на пример дрво од 150-200 мм

На вискозним земљиштима може бити ефикасан тип баилер-а без вентила. Густо тло је упаковано унутар пројектила и тамо природно. Такав уређај се чисти кроз уску вертикалну рупу са стране.

Ако је могуће и потребно, требало би да направите две различите баилерс да их користите на различитим земљиштима. Баилер се такође користи за чишћење готовог бунара од песка и прљавштине. Али у овој ситуацији нема потребе да се прави тако велики пројектил, довољно ће бити уређај дужине око 0,8 -1,0 метара.

Конструкција машине за бушење са сврдлом

Оквир такве инсталације може бити направљен у облику статива, али је чешће направљен од вертикалних вођица постављених на постоље и повезаних на врху хоризонталном конструкцијом. Оквир машине мора безбедно да држи радни стуб бургија и шипке које се могу продужити када их извлаче из својих бунара.

На дијаграму је јасно приказана структура бушаће опреме на металном оквиру са окретањем, бушилицом, електричним витлом и мотором зупчаника (+)

Бушилица је направљена на следећи начин:

1. Неколико завоја металне траке заварено је на део уске металне цеви дужине око 1,5 метара како би се створило нешто попут навоја.
2. Ножеви су причвршћени за ивице пужа, чије резне ивице треба да буду под углом у односу на хоризонталу.
3. Ножеви су наоштрени.
4. На горњу ивицу бушилице зашрафљује се или заварује Т са унутрашњим навојем.
5. Припремају се делови металне цеви истог пречника. као и пуж цев, како би се додатно повећала дужина бушаће колоне. Ово су шипке.
6. На овим комадима цеви се режу навоји да би се повезали или се буши рупа за фиксирање помоћу игле за закључавање.

Међутим, да би се повећала дужина шипке за бушење, прилично се успешно користи и спојна или запорна веза. Дерицк за бушење може бити направљен од металних цеви, канала или дрвета. Главна ствар је да безбедно држи бушилицу.

У горњем делу рама је уграђен блок, који је повезан са витлом за подизање цевног низа помоћу сврдла. Верује се да је кула неопходна само када бушење бунара дубине више од осам метара. Мала структура се може избушити без ње, али рад ће и даље бити тежак.

Повећање дужине бушаће шипке значајно отежава тетиву, па се за њено подизање користи електромотор са витлом. Ако планирате да изводите „мокро” бушење, бушилица се такође ротира помоћу електромотора.

Стручњаци сматрају најбољом опцијом за ове сврхе стандардни уређај снаге 2,2 кВ при 60-70 о/мин, који се може напајати из обичне утичнице од 220 В. Могу бити прикладни модели као што су 3МП 31,5, 3МП 40 или 3МП 50 .

Окретни елемент је елемент помоћу којег се погонски момент преноси са електромотора на шипку за бушење. Преко њега се у рудник доводи и течност за бушење. Шипке за бушење су причвршћене за покретни део овог уређаја. Посебна затворена цев је дизајнирана за течност за бушење.

На дијаграму је приказан дизајн окретног елемента за бушилицу мале величине. Кроз бочну цев течност за испирање се доводи у осовину (+)

С обзиром да се обртни део стално креће током бушења, ако се изводи лоше, може се врло брзо покварити. Да се ​​то не догоди, морају се поштовати два правила: за његову производњу користите само челик високе чврстоће и обезбедите минимални размак између статичких и покретних елемената уређаја.

Као што је већ поменуто, не постоје супер-строга правила приликом изградње само-произведених уређаја за бушење за бунаре. Најчешће се конструише хибридна структура, која омогућава истовремену употребу и методе ударног ужета и ротационог бушења.

У овом дизајну, исти оквир је распоређен, што вам омогућава да прелазите са једне методе на другу без икаквих промена дизајна.

Ово је варијанта комбинованог типа за бушење, може се користити и за кабловско-ударно и пужно бушење

Ако желите да се бавите професионално бушење бунара, онда је боље купити све делове споља, него да то урадите сами или изнајмите. Све ове елементе можете наручити од искусног стругара. Мораћете да купите поуздан електромотор са мењачем и моторну пумпу, црево и црево ако планирате да радите помоћу хидрауличног притиска.

Боље је направити рам и бушилицу након што су купљени окретни, електромотор и витло. Ово ће вам омогућити да правилно и брзо спојите све делове инсталације један на други. Да бисте могли да продужите дуже шипке на бушилицу, препоручује се да направите оквир са маргином од око 3,3 м.

За израду окретаја и брава треба користити висококвалитетни челик, јер ови делови конструкције носе највећа оптерећења током процеса бушења.

Такође можете сами направити обрт за домаћу опрему за бушење, али ће бити лакше и поузданије користити индустријски модел таквог уређаја

Каљени челик није баш погодан за израду домаћих бушаћих уређаја, јер након обраде захтева додатно млевење, боље је користити обичан челик. Најбоље је користити трапезоидне, а не сужене нити на шипкама.

Има довољне карактеристике чврстоће, а сваки окретач може да се носи са таквим нитима. Али да бисте направили шипку са суженим навојем, мораћете да потражите специјалисте.

За бушење на дубини већој од 30 метара, препоручује се израда шипки од цеви са зидом дебљине 5-6 мм.Обичне цеви са зидом од 3,5 мм можда неће издржати таква оптерећења. Да бисте направили бушилицу, боље је узети не легирани челик, већ обичан челик, тако да нема проблема током процеса заваривања.

За бушење тврдих тла има смисла користити индустријску бургију високе чврстоће. Добар ефекат се постиже употребом пројектила са три оштрице. Током његовог рада користи се циклична ротација, што омогућава што ефикасније отпуштање тла.

Алати за бушење за ручни рад долазе у различитим изведбама. Постоје модели кашике и завојнице, као и бургија. Бушилице кашике су ефикасне на пластичним земљиштима: песковита иловача, иловача, глина. Резач такве бушилице се обично прави у облику канте. Такву бушилицу можете сами направити од цеви одговарајућег пречника.

На густим иловачама можете користити и спиралну бушилицу. Овај уређај је дизајниран као вадичеп, а резни елемент је рачваст, такозвани ластачин реп. Алтернатива сврдлу за змију је сврдло за лед, али можда није тако ефикасно.

На тврдим стенама, бургија са углом од 110-130 степени најбоље ради. Длета може имати веома различите облике, јер су дизајнирана да уништавају стене различитог степена тврдоће.

Бушилица је погодна за рад на тврдим и меким земљиштима. Таква бушилица се може направити од отпадног материјала

За бушење сложених геолошких пресека понекад је боље користити две фазе бушења са две различите бушилице. Прво, бушење се врши уском бушилицом, пречника око 80 мм.Након оваквог истражног бушења ради се бушилицом већег пречника да би се добио бунар потребне величине.

Капацитет подизања витла мора бити најмање једна тона. Поред електричног витла, неки мајстори одмах уграђују још једно, механичко. Ефикасније се носи у неким случајевима, на пример, ако је цев за кућиште заглављена. Препоручује се коришћење две различите контролне табле за електромотор и витло.

Закључци и користан видео на тему

Видео #1. Визуелни преглед самостално направљене опреме за бушење:

Видео #2. Опција комбинованог типа за бушење за бушење ударним ужетом и пужем:

Видео #3. Коришћење баилер-а за ударно бушење каблова:

Домаћа опрема за бушење бунара није веома сложена јединица, остављајући простор за инжењерски рад. Али треба имати на уму да компоненте и механизми таквог уређаја доживљавају значајна оптерећења током процеса бушења. Према томе, материјали морају бити издржљиви, а рад мора бити обављен што је могуће боље.

Да ли бисте желели да поделите своје лично искуство у монтажи и коришћењу опреме за бушење у пракси? Имате ли питања о теми чланка или желите да разјасните нејасне тачке? Молимо напишите коментаре у блок испод.