Поправка пумпе "Малисх" уради сам: преглед најпопуларнијих кварова

За потребе домаћинства користите потопну електричну пумпу Малисх, али да ли она, као и свака друга опрема, захтева интервенцију током времена? Иако је његов дизајн једноставан и прилично поуздан, без искуства у поправци тешко је пронаћи квар без прибегавања услугама специјалисте.

Слажете се, било би лепо да то сами поправите како бисте уштедели на трошковима посете радника услужне организације.

Рећи ћемо вам како сами поправити пумпу Малисх, без помоћи стручњака. Чланак описује главне врсте грешака и начине за њихово откривање. Одабране су шеме уређаја и монтаже саставних елемената јединице, што поједностављује самосталан рад.

Да бисмо олакшали разумевање информација, нудимо корак по корак процес отклањања кварова, уз видео запис. У ствари, ово није тешко - довољно је имати комплет за поправку, који је нужно укључен у испоруку пумпе.

Модификације пумпи и карактеристичне разлике

Вибрирајуће потопљене пумпе измишљен давно. Још 1891. године руски инжењер В. Г. Шухов је користио принцип вибрације за пумпу. Иначе, приближно исти систем се користи у аутомобилској пумпи за гориво.

Касније је Аргентинац Т. Беллоц модификовао шему - данас се користи без икаквих промена.

Постоји велики избор вибрационих потопних пумпи. Али сви имају приближно исту структуру и принцип њихове поправке је исти

Италијани су први производили такве уређаје за домаће потребе. У СССР-у, њихов развој су крајем 1960-их предузели дизајнери московске фабрике Динамо под вођством М.Е. Бреитора. А од 1971. године вибрационе пумпе за домаћинство почеле су да се производе у предузећима у СССР-у - страст за уједињењем је имала утицај.

Приближан састав комплета за поправку за пумпу Малисх и сличне модификације

Пумпе су произведене у Јеревану, Ливни, Москви, Бавленију и многим другим предузећима. Можемо навести само најпознатије брендове: "Беба", “Нептун”, “Струнок”, “Сега”, “Ручеек”, “Жетва”, “Босна”, “Кестен”.

Сви су се, заправо, разликовали по имену и облику тела. А то није увек случај. Ово такође укључује италијански и кинески дизајн. На пример, "Џерелце".

Чак ни специјалиста не може увек разликовати пумпу „Струнок“ од „Малисх“ - само означавањем

Све су то варијације исте шеме. Понекад су се имена мењала, али је суштина остала иста. На пример, сада познати "Кид - М" био је нешто раније "Сега" и "По цури". Зато кварови "Ручејока" а методе за њихово елиминисање су веома сличне њиховом најближем конкуренту - "Малисх".

Ако занемарите забуну са различитим називима, онда се укратко све варијације своде на три или четири типа потопљених пумпи:

• "Беба" — модел потапајуће вибрационе електричне пумпе са доњим уносом воде. Најмоћнија модификација од свих, али слабо погодна за рад на дну - може покупити прљавштину или муљ са дна и пропасти.
• "Беба - М" опција са надземним уносом воде. Мало слабији, али не сакупља прљавштину са дна.Ретко откаже због прегревања – једноставно, чак и ако ниво воде опадне и довод нестане, тело се и даље хлади – остаје потопљено.
• "Беба - К" - модел са нижим уносом воде, али је опремљен термичким релејем и трожилном жицом са уземљењем. Присуство термичког релеја позитивно утиче на радни век и поузданост, али повећава његову цену. Раније је ова модификација била искључиво за извоз.
• "Беба 3" — компактни модел пречника 80 мм за уске бунаре.

У сваком случају, вибрационе пумпе су цењене због своје компактности, јефтиности и једноставности. Поред тога, они прилично добро толеришу водени чекићкоји се јављају када је водовод блокиран, на пример. Иако ни овде не треба да се заносите - таква честа пракса и даље оштећује пумпу.

Пумпе чак и истог модела могу се мало разликовати: на пример полирање или прашкасто премазивање тела. Али њихови делови су обично заменљиви

Дизајн и принцип рада јединице

Принцип рада је једноставан. Механизам за извлачење и подизање воде помоћу клипа и вентила познат је још од античких времена Херона Александријског. Цела разлика је у томе што је коло редизајнирано за електрични мотор.

Електрична наизменична струја мења свој смер неколико пута у секунди. У Русији је стандард 50 Хз. То значи да струја мења поларитет 50 пута у секунди.

Сходно томе, гвоздено језгро постављено у магнетно поље створено струјом са таквом фреквенцијом ће вибрирати са фреквенцијом промене поларитета. Ако се таквом језгру дода клип са вентилом, појавиће се пумпа.

Све су то варијације исте радне шеме. Нема велике разлике у принципима њихове поправке

Кућиште пумпе се састоји од две половине. Један од њих садржи електрични калем који ствара електромагнетно поље, а други садржи сву механику са челичним језгром.

Завојница има језгро у облику слова У. Када се склопи, овај део се назива јарам. Утискује се у тело и пуни смешом за непропусност и изолацију - пластифицираном бакелитном смолом са додатком кварцног песка из разлога боље топлотне проводљивости.

У другој половини кућишта налази се хидраулична комора. Садржи језгро на гуменом амортизеру. Померање језгра је кориговано гуменом мембраном. На језгру је клип. А за усмеравање протока испумпане течности, неповратни вентил је инсталиран на усисној цеви.

Једноставно речено: завојница је магнетна, језгро вибрира, амортизер делује као заптивач на кућишту и враћа језгро у неутрални положај, мембрана спречава да се језгро љуља, клип гура воду, вентил обезбеђује да се креће у једном правцу.

То је цео дизајн - једноставан и ефикасан.

Малисх пумпе и модификације се производе са доњим и горњим уносом воде. Агрегати са мањим усисом чешће се кваре, јер њихови конкуренти имају боље хлађење мотора

Главне врсте кварова и њихови узроци

Све грешке се могу свести на два типа:

• електрични део;
• механички део.

Заузврат, сваки од њих се може поделити у две подгрупе. Ово је потпуна неоперабилност и делимични поремећај рада.

Делимичан губитак функционалности пумпе не мора да значи кршење регулације. Понекад разлог лежи у неуспеху његових појединачних делова. Али почнимо редом.

Тип #1 - електрични кварови

Најчешћи квар је квар завојнице. Потпуно прегоревање или квар изолације на кућишту. Ређе се јавља одвајање од сложеног тела. Постоји само један разлог за кварове - рад на суви, без воде, због чега се калем прегрева.

Тада изолација сагорева, маса изгара и, услед разлике у термичком ширењу различитих материјала, испуна се раслојава и јарам испада из тела.

Понекад пумпа потпуно престане да пумпа, али кућиште се може покварити. Ово је најнепријатнији квар, који се може избећи само поштовањем правила рада.

Приликом решавања проблема, мораћете да га раставите. Захваљујући једноставном дизајну, можете га самостално раставити на саставне елементе

Тип #2 - механички квар

Постоји читав низ узрока и последица:

1. Каменовање делова. Настаје пумпањем тврде воде. Ово је бела наслага каменца слична каменцу у чајнику. Ово није нарочито приметно током рада, али након дуготрајног складиштења, на пример зими, креч може заглавити клип. Квар је реткост, по правилу само отежава демонтажу и мало смањује перформансе пумпе.
2. Кршење интегритета тела. Утисак је да је прецизно исечен фајлом или рутером. Обично горња ивица тела. Разлог је једноставан - контакт са бетонском површином бунара током рада.
3. Радна шупљина пумпе је зачепљена. На пример, песак. Песак и шљунак, гране, алге - све ово нарушава непропусност вентила за кревет. Није критично, али непријатно - пумпа не развија потребну снагу.
4. Отпуштање навојних спојева. Појављује се од вибрација, јавља се ретко. На пример, матице које причвршћују клип су олабављене.Последице могу бити веома страшне - до уништења трупа.
5. Кршење својстава гуме. Доводи до смањења снаге пумпе. У ретким случајевима долази до потпуног престанка перформанси.

Најкаприциознији део и осетљив на слабљење својстава гуме је, чудно, масивни амортизер. Превише еластична гума доприноси ломљењу језгра, превише тврда - смањењу амплитуде вибрација и губитку снаге.

Поред тога, када се језгро ротира у амортизеру, пројекција основе шипке (део који се зове анкер се притисне на шипку) не поклапа се у потпуности са јармом и мање га привлачи. Тврди клип горе покреће воду. Сломљен клип уопште не пумпа.

Када вентил изгуби еластичност, ради лошије, али пумпа не откаже у потпуности. Такође посматрамо када је подешавање вентила нарушено.

Понекад једноставно дође до губитка снаге. Често је разлог да се пумпа поново укључи без потапања у воду. Најчешће се то дешава због занемаривања правила рада.

На пример, окачење пумпе на челичну сајлу и без амортизера - носач пумпе мора да упија ударце! Стога, комплет укључује уже за пецање или најлонски гајтан и прстен за причвршћивање за амортизацију.

Познавајући дизајн пумпи серије Малисх, можете сами да се носите са поправком јединица без икаквих проблема.

Алгоритам за решавање проблема

Ако пумпа одбије да ради или то ради некако неубедљиво, онда је пре свега искључите из мреже и уклоните на површину.

Фаза # 1 - пажљив спољни преглед

Након тога следи одвајање доводног црева и визуелни преглед. Има ли видљивих оштећења?

Нажалост, пукотине у кућишту могу се излечити само потпуном заменом кућишта. Али чак и овде вреди запамтити да се они неће једноставно појавити у калупима за бризгање - постоји још један разлог који се негде крије.

Ако је кућиште нетакнуто, користите тестер да проверите отпор намотаја и присуство кратког споја на кућишту. Радни јарам ће показати отпор од око 10 ома. Било који од контаката (осим уземљења) не би требало да представља кратки спој на телу пумпе.

Ако постоји, лоше је. Сама замена завојнице је веома тешка и покушај даје лоше резултате. Међутим, препоруке о овом питању биће мало касније.

Ако је све у реду са кућиштем и електриком, потребно је да одзрачите пумпу. То јест, само дуните у његове рупе за усис и довод. Ваздух треба слободно да струји у оба смера.

Али ако оштро дувате у доводну цев, вентил треба да се затвори и блокира довод ваздуха.

Ако се то не догоди, онда то елоквентно указује на кршење у подешавању пумпе. Онда ћемо само протрести пумпу. У њему ништа не би требало да звецка. Узрок страних звукова је љуштење једињења или уништавање механичког дела.

Ако постоје сумње о потреби за демонтажом, а пумпа је једноставно изгубила снагу, онда можете покушати без демонтаже. Пре свега, исперите пумпу млазом воде. Задатак је да опере песак и остатке изнутра.

Затим можете покушати да га ставите у канту воде. У воду додајте 9% сирћета (око 100 г по канти) или кесицу лимунске киселине. Остављамо шест сати. Затим поново исперите текућом водом. Сврха поступка је једноставна - уклањање каменца.

Затим проверавамо подешавање вентила. Требало би да лежи лабаво и да има размак од 0,5 - 0,8 мм. Једноставно олабавите сигурносну матицу и стезну матицу на улазу пумпе и подесите.Чим га исправимо, причврстимо га сигурносном навртком. Процес је лако контролисати.

Спуштамо пумпу без црева у канту воде. Тако да се види само цев црева. И укључи га. У радној и подешеној пумпи, водени стуб се подиже за око метар.

По овој фонтани судимо о прилагођавању. Чим добијемо максималну вредност, поправљамо резултат.

Навели смо најједноставније. Остало захтева демонтажу.

Фаза #2 - ближи поглед изнутра

Први корак је растављање пумпе. Препоручљиво је прво направити ознаке на телу. Тако да га касније можете правилно саставити.

Нажалост, лако је одврнути монтажне завртње само на новој пумпи - током рада, навојна веза постаје толико оксидирана да је растављање и даље задатак. Најбоља помоћ је стрпљење и ВД40.

Иначе, у прошлости, у фабрици, спојни клинови су углавном били са језгром да би се спречило отпуштање. Данас се понашају мало хуманије и користе навртке са пластичном бравом.Управо њих треба користити приликом склапања.

Ако је демонтажа неуспешна, потребно је да прибегнете ножној тестери или угаоној брусилици (брусилици). Само веома пажљиво, без оштећења кућишта. Стандардне завртње је боље заменити унутрашњим шестоугаоним вијцима - онда их је лакше одврнути.

Узгред, требало би да раставите и поново саставите по истом принципу као и точкови аутомобила или блок мотора - причвршћиваче затежемо или попуштамо постепено, унакрсно.

Након поправке, добра је идеја да замените стандардне шрафове са завртњима са унутрашњом шестоугаоном главом - лакше их је раставити

Пумпа се дели на две половине - јарам је напуњен мешавином у горњој, а сва механика се држи у доњој.

Корак #3 - Решавање проблема са електричном енергијом

У електричној половини гледамо једињење. Ако се ољуштио, онда нежним ударцем по телу чекићем идентификујемо подручје. Ако је мали, онда можете покушати да решите проблем тако што ћете га напунити епоксидном смолом.

Ако јединица испадне из тела, онда нанесите плитки зарез на смесу (са млином) не дубље од 1 мм.

А склоп причвршћујемо на месту помоћу заптивача, који се користи приликом поправке аутомобилског стакла. Епоксидна смола није погодна - није довољно флексибилна и касније ће једноставно пукнути од вибрација.

Тешко је притиснути калем на своје место - можда ће вам требати преса са силом од око 300 кг. Можете покушати да премотате завојницу ако је изгорела. Али ово је компликованије.

Прво, тело се загрева да би се уклонило. До приближно 120 степени. Док се једињење не ољушти. Боље је то учинити на свежем ваздуху - запаљено једињење није баш добро за здравље.

Пажљиво сечући, ослободите кућишта завојнице (има их два) од остатака једињења. Одмотајте стару жицу од њих. Затим се намотају нови намотаји. Жица пречника 0,65 мм, бренд ПЕТВ.Окрените се за окретање, отприлике осам слојева сваки калем.

Прикључци намотаја су повезани лемљењем на жицу отпорну на влагу са попречним пресеком 0,75 у двострукој изолацији. А онда се завојница сипа у кућиште епоксидном смолом уз додатак калцинисаног кварцног песка.

Али генерално, овај метод поправке није веома поуздан - у фабрици опрема и материјали омогућавају да се то уради ефикасније. А електричне поправке се могу препоручити само као последње средство. У другим случајевима, боље је контактирати произвођача.

Проблеми са електричном енергијом можете сами да решите само ако имате искуства у обављању таквог посла. У супротном, биће јефтиније купити нови део.

Међутим, ако имате пуно слободног времена и машину за намотавање и вештине у раду са електричним уређајима, онда можете покушати. Али најчешће се испоставља да је јефтиније потпуно заменити завојницу заједно са половином кућишта. Иначе, то раде у фабрикама. Ово се може сматрати поправком јединице.

Фаза #4 - исправљање механичких проблема

Са механичарима је лакше. Пажљиво уклоните склоп из кућишта пумпе. Пре свега, визуелно утврђујемо проблеме: уништење, руптуре, сломљене подлошке и тако даље. Ако има црнила и паљења, поново проверавамо електрику.

Ако на металним деловима има трагова механичког хабања, проверавамо отворе и амортизер и још једном проверавамо електричну половину да ли се љушти маса. То се може урадити тапкањем чекићем - звук ће бити туп на месту деламинације.

Само се понекад јарам и арматура истроше јер се калем помера и испада из кућишта. Ово није увек приметно на старој пумпи због контаминације.

Приликом демонтаже понекад долази до пуцања мембране и амортизера.Мембрана не утиче посебно на перформансе пумпе и, ако се може лепити гуменим лепком, онда то може бити довољно. Али у овом случају боље је заменити амортизер.

Оперемо унутрашњост пумпе да бисмо уклонили песак, ако га има. Уклањамо каменац по истом принципу као и за чишћење котла - лимунска киселина, сирће, средство за уклањање каменца. Само немојте користити јаке алкалије или друге моћне производе - потребно је да очистите кућиште, а не да га растворите.

Најчешће, пумпе Малисх захтевају демонтажу и монтажу након чишћења бунара. Морају се редовно чистити од песка и муља.

Затим погледајте како је арматура шипке оријентисана у односу на калем. Њихове пројекције се морају поклапати. Не - окрећемо га отпуштањем матица за причвршћивање. Удаљеност од сидра до јарма треба да буде 5 - 8 мм.

Овај зазор се подешава помоћу подложака и навртки на бази шипке. Већа удаљеност неће дозволити пумпи да развије снагу. Све мање доводи до ломљења јарма и сидра, а понекад и трупа.

Ако се анкер на штапу олабави - што је изузетно ретко - осигурава се пробијањем језгра. Понекад сама шипка пукне у пределу навоја за монтажу клипа или се навој олабави - ово је само замена.

Ако је клип истрошен или је изгубио еластичност, онда је све једноставно. Заменимо га новим из комплета за поправку и прилагодимо размак између њега и кревета у телу. Ово растојање треба да буде унутар 4 - 5 мм.

Лако се подешава - додавањем или уклањањем одстојних подложака дебљине 0,5 мм. Наћи ћете их на самој шипки изнад и испод клипа.

Када мењате клип, обратите пажњу на челичну чахуру притиснуту у центар. Лако га је извадити из старог и утиснути у нови.Не требају вам чак ни специјални алати. По правилу се улази притиском руком.

Понекад помаже шкрипац или само вијак са пар подлошки и навртком - једноставно ставимо клип и чахуру на вијак у низу и затегнемо га навртком - чаура шкљоцне на своје место како треба. Можете чак покушати да то урадите директно на стабљици.

Мембрана се мења изузетно ретко - само ако се потпуно срушила. И тако, ако је нетакнута и гума није изгубила еластичност, онда не обраћајте много пажње на то. Главна ствар је да постоји.

Чељуст са мерачем дубине биће добра помоћ у вашем раду. Ово користимо за мерење удаљености од ивице седишта тела до лежишта вентила, а затим од вентила до амортизера. И ми их доводимо у ред.

Вентил пумпе се такође лако мења - вијак и две навртке. Растојање између њега и усисног отвора се подешава једноставним затезањем завртња. Као што је већ поменуто, јаз треба да буде у распону од 0,6 - 0,8 мм.

Штап амортизера неповратни вентил а клип су учвршћени контранаврткама. Ми ово схватамо озбиљно.

Ако се ово причвршћивање касније олабави услед вибрација, то може довести до озбиљних оштећења – управо је то један од главних разлога за уништење кућишта или квар гумених делова.

Важан елемент дизајна пумпе је гумени вентил, који се налази у кућишту. Блокира отворе за излаз воде, а у недостатку притиска у уређају осигурава њен слободан проток

Пажљиво сакупљамо. Код пумпи са горњим доводом воде, обратите пажњу на поклапање рупа на кућишту и амортизеру - због тога смо направили ознаке пре него што смо раставили пумпу. По изгледу, обе стране су исте и лако се могу збунити. Ако се то догоди, пумпа ће једноставно одбити да ради.

Као што је наведено, завртње кућишта повлачимо унакрсно, постепено. И веома чврсто. Матице морају бити нове, са пластичним држачем. Гроверове подлошке уопште неће шкодити. Сетимо се да пумпа снажно вибрира током рада, што навојне везе не воле.

Поново све проверавамо. Измеримо отпор намотаја јарма и дувамо пумпу напред-назад. Ако је све у реду, прелазимо на тестирање у канти воде. Спуштамо пумпу у воду, остављајући прикључак црева споља. Или користимо комад кратког црева за такве сврхе. И гледамо како нам вода пумпа. Све је у реду - добро. Слаб - подесите вентил.

Након враћања функционалности пумпа је уграђена у бунар или у бунар.

Закључци и користан видео на тему

Мали видео савет о поправкама и дијагностици који ће вам помоћи да извршите поправке:

Увек се сећамо безбедности! Стога, чак и након што се уверите да су калемови нетакнути и да нема кратког споја на кућиште, никада немојте држати пумпу за кућиште приликом провере! Увек само на суспензији са диелектричним опругама!

И никада не користимо кабл за напајање у такве сврхе. Сигурности никада није превише.

Да ли имате нешто да додате или имате питања о решавању проблема са пумпном опремом? Оставите коментаре на објаву. Контакт образац се налази у доњем блоку.